茶味香港

香港是大陸茶葉的重要消費地，是嶺南茶文化和西方茶文化的對接點，是普洱茶文化保存、升華的堡壘，也是日本、英國、斯里蘭卡茶商爭奪的重要陣地。了解香港茶俗和文化，體驗它的消費觀念，無論對茶葉經營者還是消費者，都有借鑒或現實意義。多次往返或路過香港有兩次甚至是專門為茶而去，對香港的茶文化感慨頗多，吉光片羽，總想拿出示人，也算是對自己有個交待吧。

香港的紅茶文化

香港是一個以華人為主要居民，受東南亞文化影響嚴重，又被英國統治過的地區，再加上香港的免稅政策，導致世界各種文化在這里碰撞。香港有自己獨特的茶文化，喝茶是香港人生活的重要組成部分，而這種港式茶文化反過來又傳播給大陸、臺灣，影響了眾多的茶友和普通大眾。

香港茶文化的一個來源是英國的紅茶文化。英國人統治香港近百年，將他們喝紅茶的習慣也帶給了香港。在上流社會、高檔酒店，喝下午茶（精美的點心是必不可少的）是很流行的活動，在下午茶的帶動下，西式點心越做越精。精明的香港商人改良了上流社會的時尚，開發出各種紅茶的新飲法，比如絲襪奶茶（一種用絲襪或類似絲襪的材料做濾網過濾出來的奶茶）、鴛鴦奶茶（咖啡和紅茶的結合）、冰紅茶等等，并將紅茶引入餐廳，成了快餐店的主要飲料。全港的六千家茶餐廳、兩千家快餐店每年消耗掉大量的紅茶。

從一些數字我們可以看到香港茶風之盛：香港每年消費茶葉一萬五千噸以上，人均2千克（內地為0.35千克/人）；香港每年進口紅茶五千多噸，這些茶大多以茶包——也就是袋泡茶的形式銷售，香港人一年要消耗九億個茶包。

香港的早茶

香港的茶文化是一種務實、實用的文化。當內地還在吶喊茶為國飲，鼓勵茶葉消費的時候，香港人早已把茶變成了生活本身。

在香港，吃早餐常被稱為喝早茶，最傳統的早茶是一盅兩件，受廣式早茶的影響，也就是一壺茶，兩份點心。香港有像陸羽茶室、蓮香樓這樣的老字號餐館。每天上午在陸羽茶室，你能看到來客們穿著相當正式，上了歲數的服務生身著白大褂、黑褲、懶漢鞋，端茶到水上點心，既有中式服務的表象，也有英式管家的傲慢。而在蓮香樓和各種酒樓，喝茶則是早飯到中餐的簡稱，當然，喝茶時無論你點多少蒸炒煎煮烘的菜品，一壺茶是必不可少的。這種餐茶以普洱茶（不一定是云南產的呦）、白茶、烏龍茶、菊花茶為多。

香港一些酒樓的早茶特價品比較多，消費相對比較便宜，比如在灣仔的幾家比較有檔次的海鮮酒樓，來一壺茶，點上七八個點心（包括缽缽飯、青菜等），一鍋粥，四五個人可以吃得飽飽的。一般也就一百多一點，這在香港來說是相當實惠的消費。難怪很多香港老人一大早就坐在里面，點壺茶，點一桌子點心，一份報紙熬半天，走時還打包，連中午飯甚至晚飯都帶了。

香港的茶莊文化

在香港，茶葉的銷售主要由幾大塊組成：茶行，主要負責批發和進出口貿易，又稱為頭盤商；較大的茶莊，可零售，可批發，他們往往是進出口貿易的二盤商；二盤商中的一部分還是加工商，他們有自己的加工廠或者作坊，加工一些特種茶，這些茶莊也是與普洱茶、六堡茶交集最大的。小茶莊都是到茶行進貨銷售的。百貨商場，新式的茶葉銷售場所，銷售外國舶來品較多；茶館、茶餐廳、飯店是茶水的直接消費場所。香港的這種分工，很類似于大陸60年前的茶業經營方式。

筆者幾次和老茶莊的主人們聊天，他們都會提到，文革時期，大陸茶葉進入香港只有一個唯一的渠道，那就是交給華潤集團的德信行（商行），德信行再按對中國大陸的態度好壞發貨給大的茶商——頭盤商、二盤商，二盤商要在頭盤商選完后才可以挑選。由于茶葉是由德信行壟斷的，它就可以提一些附加的政治要求，如，茶商們必須每星期三到德信行“讀報”，也就是唱革命歌曲，讀毛主席語錄，以及學習左派的《大公報》社論等等。在頭盤商、中小茶莊、酒樓之間，還有一類人叫“經紀”，目前在港九茶葉商會正式注冊的茶行經紀還有8人。他們負責在各處打探消息，在茶行、茶莊和終端銷售商之間搭建橋梁，為各終端銷售商找貨，每單生意成交后，收取2%的傭金。因此，“經紀”是香港茶葉界的百事通，他們往往對每個茶行的存貨、甚至每一單茶的去向了如指掌。在老茶價格飛漲的今天，茶經紀的大腦和成交紀錄就變得像古董鑒定師一樣珍貴。

香港的茶藝館

香港人喜歡喝茶，香港的茶藝館卻并不多（茶坊、茶藝樂園之類和茶藝館還有區別）。這也許和港人珍惜時間，同時又把喝茶視為生活的常態有關。

盡管茶藝館不多，但我去過的幾間茶藝館都很“精”，非常有特點。在銅鑼灣時代廣場對面，金朝陽中心的32樓，是新星茶莊的銅鑼灣店。這里，窗前有蒼鷹在高高地盤旋，向下可以俯瞰美麗的維多利亞灣。室內除了展示各種老茶、舊茶、茶具外，還有一排茶臺供茶友自助泡茶?？戳艘幌滤畣?，最低價30港幣/人，似乎比內地的茶藝館還便宜。在銅鑼灣寸土寸金之地，映襯著美麗的風景，偷浮生一瞬清閑，卻也難得。

在香港公園的中心，舊總督府現在是羅桂祥茶具博物館，博物館的邊上有一個并不是很大的茶藝館。那天晚上9點多，我匆匆來到這里，外面是燈光迷離,里面是情調靜雅。館主葉榮枝不在。木制的地板，木制的一些隔斷，家具、中藥柜式的茶架、透而不露，毛巾搭在一個夾架子上，桌上擺著茶巾、木筷、綠色的盤子，整齊而規范。服務生穿著中式對襟衣褂，靜靜地游走?？纯此畣?，一泡88青，200港幣，一泡25年方磚，才港幣58元，卻也公道。水單上還有這里每周舉行的文化茶聚，包括“南音粵韻”、“絲竹茗趣”、“品茗人生”等，似乎他們還對殘疾人開放一些公益活動。

茶藝館的服務生非常熱情，他向我介紹說：這里剛在2011年被美國《時代周刊》評為夏季全球最值得去的休閑地中香港的代表景點(文中第6條)。我找來雜志看了看那些推薦理由，以我這種半瓶子醋的英語，只能說是癩蛤蟆跳井——不懂！

港式普洱茶

2007年香港從祖國大陸進口普洱茶3927.15噸，這對一個七百多萬人口的城市來說也是一個相當大的數字。香港人喝普洱茶、存普洱茶，也造普洱茶。說起香港人對普洱茶的貢獻，一般云南人還是認可的，畢竟，普洱茶現代品飲的開端和概念時肇始于香港的。在上世紀70年代，因為香港人對普洱茶的需求，云南人開始研究后發酵工藝；因為香港人存老茶的實踐，才使曬青毛茶作為一個茶葉產品種類得以保存；又由于香港老茶的擴散，帶動整個華人區對普洱茶老茶的追捧。

但說到香港人造普洱茶，大多數云南人完全不予認同。因為從他們的概念里，普洱茶只是云南特定地區大葉種曬青毛茶和它轉化成的一系列茶品的排他性的統稱。這里，我們不討論概念問題，我們只說，從1950年代起，由于大陸進出口渠道不暢，一些香港、澳門的茶商開始嘗試用越南茶、泰國茶、大陸小葉種茶潑水發酵，生產出接近普洱茶口味的茶品。這些茶品中制作精良的，幾可亂真。

攜這些技術，香港茶商扶植了一些泰國、越南、緬甸的茶商，也扶持了云南的茶葉產業。也就是說，他們發明的一系列自己的工藝，對大陸后來的渥堆發酵、干倉、悶倉存儲、以及其他一些普洱茶加工和存儲的理論和實踐提供了很好的基礎。同時，由于香港人對普洱茶并不單純追求價格，而是追求陳香，追求滑度與厚度，因此，他們往往用較低的價格購進原料，通過自己的拼配和做倉，作出高性價比的茶品。用昌泰公司陳德云的說法，他最佩服的就是香港茶商吳樹榮，他不但自己在香港的離島存儲港倉普洱茶，他還經常到云南拼配茶葉。他拼配茶葉的時候不用開湯，把每一堆茶捧起來聞一聞，拼配出來就八九不離十。這應該是一種前人指導和長期歷練出來的功夫。

、8582、8592等茶號，都深深烙下了香港茶人的印記。

香港也產茶

年，我在香港匯源茶行，老板譚先生桌子上的一盆不起眼的小草吸引了我的目光。我問他這是什么草？他說：這是一種茶！一種香港本地出產的替代茶。他的回答令我非常驚訝，原來香港并不是茶葉的純進口地區，香港本身也產茶。通過他的介紹，我知道了香港本土有四大名茶，他們是：鳳凰茶——產香港鳳凰山；蒙山茶——引種在香港青山杯渡巖；擔竿茶——產青衣區擔竿山；苦梅根——產新界這在清嘉慶《新安縣志》中就有記載：“蒙山茶，烹之作幽蘭茉莉氣，緣山勢高得霧露以滋潤之故，味益甘芳，但不易得耳。鳳凰山之鳳凰茶，擔竿山之擔竿茶消食退熱，亦邑中之最著者也?！弊T先生面前的小草是苦梅根，位列四大名茶的第四位。它的葉和根是涼茶

原料，也是王老吉、和其正等涼茶中必需的，而嶺南涼茶正以鋪天蓋地之勢，覆蓋中國軟飲料市場，因此，盡管沒有咖啡因、茶多酚，它也被港人自豪地歸在香港四大名茶之中。由此，我們也可以看到香港茶文化的多元與開放。

總之，香港是大陸茶葉的重要消費地，是嶺南茶文化和西方茶文化的對接點，是普洱茶文化保存、升華的堡壘，也是日本、英國、斯里蘭卡茶商爭奪的重要陣地。了解香港茶俗和文化，體驗它的消費觀念，無論對茶葉經營者還是消費者，都有借鑒或現實意義。